Merkmale des regionalen Grand Cru Frankreichs

Grand Cru(Grand Cru) in historisch wörtlicher Übersetzung aus dem Französischen bedeutet „Ernte von einem hervorragenden Stück Land“, wobei cru das Partizip Perfekt des Verbs croître ist – wachsen. Im Englischen wird Grand Cru ähnlich bezeichnet: als großes Wachstum, d.h. tolle ernte. Heute ist die Bedeutung des Begriffs Grand Cru in Frankreich jedoch regional unterschiedlich.

Wein verstehen lernen

Burgund. Côte d'Or (Côte d'Or)

Der Löwenanteil der Rezensionen und Suchanfragen wird den Burgunder Grand Cru Weinen gewidmet, obwohl diese Kategorie weniger als 2 % aller Weine der Region ausmacht.

Saint-Emilion

Das Schlüsselwort hier ist Klasse. Ohne dieses Wort bedeutet die Aufschrift Saint-Émilion Grand Cru auf dem Etikett, dass der Wein zur untersten Stufe des Saint-Émilion-Grand-Cru-Systems gehört.

Einfacher Grand Cru Saint Emilion

Diese Kategorie hat keine separaten Unterzonen, sondern nur einige spezifische Produktionsanforderungen (hauptsächlich in Bezug auf niedrigere Erträge, höhere Alkoholgehalte und eine obligatorische Verkostungskommission für jeden Jahrgang). Diese. Tatsächlich kommt er dem Konzept des Superior in Bordeaux (Bordeaux Supérieur) viel näher als dem Rest der französischen Grand Cru. Hunderte von Weinen in Saint-Emilion tragen die Bezeichnung Grand Cru. Das ist für den Uneingeweihten verwirrend.

Eine andere Sache sind Weine mit der Bezeichnung Grand Cru Classe. Sie werden durch zwei Unterkategorien dargestellt:

• Premier Grand Cru Classe mit den Unterklassen „A“ (4 Betriebe – die Spitze der Klassifizierung) und „B“ (14 Betriebe)
• Einfach Grand Cru Classe (64 Haushalte)

Gipfel des Grand Cru Saint-Emilion

Die letzte Überarbeitung der Klassifizierung erfolgte 2012 und basierte auf dem Niveau der der Kommission vorgelegten Weine, dem Ruf der Weingüter auf dem Markt, der Qualität der Terroirs und dem Produktionsniveau. Die nächste Revision darf nicht vor 2022 erfolgen.

Nektar

1855 wurden die besten Weine aus der Unterregion Medoc von Bordeaux plus einer aus der Unterregion Graves (Chateau Haut-Brion) nach einem fünfstufigen Grand-Cru-Klassensystem (Les Grands Crus Classés) eingestuft: von der ersten Grand Crus (Premiers Grands Crus) bis zum fünften Grand Crus (Cinquieme Grands Crus). Das erste umfasste damals nur vier Schlösser, denen erst 1973 ein weiteres hinzugefügt wurde - Mouton Rothschild.

1. Klasse Grand Cru: Margot

Heutzutage wird das Wort Grand oft weggelassen und bezeichnet ein klassifiziertes Weingut aus dieser Liste als erster Cru, zweiter Cru usw. (englisch First Growth und weiter bis Fifth Growth) und alle Weine in dieser Klassifizierung mit dem allgemeinen Begriff "Cru". Klasse" (französisch: Crus Classés, englisch Classed Growths).

Dieses System besteht fast unerschütterlich fort und provoziert regelmäßig Kontroversen. Seit 1855 haben viele Weingüter der Cru-Klasse Weinberge gekauft und verkauft, ohne ihren Platz in der Klassifizierung zu ändern. Gleichzeitig schaffte es das Château Gloria, das seit 1942 auf ausschließlich von Farmen der Cru-Klasse gekauften Parzellen geschaffen und entwickelt wurde, nicht auf ihre Liste, obwohl es nach internationalen Maßstäben nicht als Newcomer angesehen werden kann und sein Wein von anerkannt wird Kritiker als dem Niveau von Cru Classé entsprechend.

Die Einteilung von vor 160 Jahren ist kaum in der Lage, den aktuellen Stand der Dinge in der Region wiederzugeben. Château Lynch-Bages – „nur“ ein 5. Grand Cru – ist als Beispiel für scheinbare Unzulänglichkeiten in aller Munde. Ein weiteres Beispiel ist Château Lanessan, ein Nachbar von Gruaud-Larose, aber direkt außerhalb von Saint-Julien. Diese Farm hatte genug Ansehen (und hat es immer noch), um sich für die Aufnahme in die Klassifizierung zu qualifizieren, aber 1855 betrachtete der Besitzer sein Erscheinen als bürokratische Dummheit und bewarb sich nicht.

Mit Ausnahme des Präzedenzfalls bei Mouton Rothschild änderte sich die Klassifizierung von 1855 nur mit dem Verschwinden eines Gutes (zB Château Dubignon ab 3 Grand Cru).

All dies führt dazu, dass verschiedene Kritiker, Sommeliers, Publikationen sowie die Weinbörse Liv-Ex ihre eigenen Bewertungen von Bordeaux-Schlössern abgeben.

Grave und Sauternes

Die Subregion Graves ist in der Grand-Cru-Diskussion von Bordeaux meist am Rande geblieben. 1959 führten sie eine eigene, einstufige Klassifikation für Weiß- und Rotweine ein, in der 16 Weingüter eine einheitliche Kategorie „Cru-Klasse“ (Crus Classés) bildeten. Alle diese Betriebe gehören heute zur Appellation Pessac-Léognan.

Die Spitzensüßweine Sauternes (Sauternes) wurden 1855 als erster und zweiter Cru (Premier Cru, Deuxième Cru) mit einer Sonderzuteilung von Chateau d’Yquem (Chateau D „Yquem) als Permier Cru Superior (Premier Cru Supérieur) klassifiziert.

Champagner

Wenn Weinberge in Burgund und Bauernhöfe in Bordeaux klassifiziert werden, dann werden in der Champagne ganze Dörfer klassifiziert, die ihnen den Status Premier Cru und Grand Cru zuweisen.

Ganze Dörfer sind in der Champagne klassifiziert

Champagner aus dem Weinberg des Dorfes Grand Cru (Mayi)

Die Rangordnung der Weinberge selbst hat in der Champagne wie in Burgund eine längere und wechselvollere Geschichte. Traditionell wird dem Benediktinermönch Dom Pérignon (1638-1715) zugeschrieben, die besten Lagen der Region identifiziert zu haben, zusammen mit seiner innovativen Methode, (meist stille) Weine zu mischen, um eine gleichmäßige Qualität im Endprodukt zu erzielen.

Das lokale hierarchische System, Échelle des Crus (wörtlich „Ernteleiter“) genannt, wurde 1911 als Mechanismus zur Festsetzung der Preise für Weinbauernprodukte eingeführt, die an Champagnerhäuser geliefert wurden – als Reaktion auf eine Reihe von Bauernaufständen in den vergangenen Jahren .

Grand-Cru-Champagnerdörfer sind diejenigen, die den maximalen Koeffizienten von 100 % für die Berechnung des Preises ihrer Ernte aus einem festen Höchstbetrag erhalten haben, der von einem Ausschuss von Winzern und Winzern festgelegt wurde. Für Premier-Cru-Dörfer betrug das Verhältnis 90-99 % des festgelegten Höchstpreises. Im Übrigen variierte der Preis im Bereich von 80-89% des festgelegten Maximums.

Der Grand-Cru-Status wurde ursprünglich 12 Dörfern verliehen. 1985 kamen 5 weitere hinzu. Heute beträgt die Rebfläche aller 17 Grand-Cru-Dörfer nicht mehr als 9 % der Gesamtfläche der Champagner-Weinberge.

Elsass

Ein elsässischer Wein mit der Bezeichnung Grand Cru muss aus einem von 51 Einzellagen mit eigenem Namen stammen. Sie sind im ganzen Elsass verstreut und unterscheiden sich im Terroir, aber alle im Höhenbereich von 200-300 Metern über dem Meeresspiegel. Ihre Größe variiert zwischen 3 ha und 80 ha. Jeder Weinberg im Elsass hat seine eigene Appellation (Stand 2012).

Anfangs (1973) wurde nur eine Lage, Schlossberg, als Grand Cru anerkannt. Die Kategorie wurde 1983 mit der Hinzufügung von 24 weiteren Weinbergen legalisiert. 1992 kamen 25 weitere hinzu, 2007 ist die Riede Kaefferkopf der vorerst letzte Neuzugang in dieser Liste.

Bis vor kurzem standen viele Hersteller diesem System skeptisch gegenüber. Vor allem, weil man der Meinung war, dass die Qualitätsanforderungen nicht streng genug waren, und einige Weinberge als zu groß und heterogen in der Beschaffenheit des Bodens und der Lage der Reben galten. Noch immer kennzeichnet Hugel seine Spitzenweine mit einer eigenen Marke. Auch Leon Beyer bleibt an der Seitenlinie. Aber im Allgemeinen stößt die Veröffentlichung von Grand Cru-Weinen auf immer mehr Begeisterung bei der neuen Generation von Winzern.

Wie in Burgund ist auch hier die Praxis des gemeinsamen Besitzes des Weinbergs durch verschiedene Produzenten üblich. Manchmal erhalten solche Grundstücke (Aktien) jedoch einen eigenen Namen und werden als Monopole behandelt. Das bekannteste Beispiel ist der Clos Sainte Hune innerhalb des Rosacker Grand Cru Weinbergs von Trimbach.

Untypisch für französische klassifizierte Weine ist die elsässische Praxis, Rebsorten auf dem Etikett anzugeben. Dies gilt auch für lokale Grand Cru-Weine. Gültige Sorten für diese Kategorie sind Riesling, Gewürztraminer, Muscat und Pinot Gris. Die Ausnahme bildet das Weingut Zotzenberg, das sich auf Sylvaner spezialisiert hat, der in keinem anderen Grand Cru des Elsass zugelassen ist. Gleichzeitig kann der Zotzenberg Grand Cru nicht aus Muskat gewonnen werden, obwohl er auch hier wächst.

Wenn im Burgund nur zwei Appellationen aller Grand Crus sowohl Weiß- als auch Rotweine (Corton und Musigny) produzieren dürfen, dann dürfen im Elsass nur zwei Grand Crus Mehrsorten-Cuvées herstellen (auf Basis von Riesling in Altenberg de Bergheim und auf Basis von Gewürztraminer in Kaefferkopf). ). ). Der Rest beschränkt sich auf etwa zwei der vier oben genannten Sorten.

Seit 2015 erwägt die INAO (französische Landwirtschaftsbehörde) die Einführung der Kategorie Premier Cru im Elsass. Damit verbundene Änderungen in der Liste der Grand Crus sind nicht zu erwarten.

Nachtrag: Die Frage des Ertrags

Wir haben in diesem Artikel die Frage des Vergleichs der zulässigen Ertragsniveaus in verschiedenen französischen Grand Crus und innerhalb regionaler Hierarchien ausgelassen. Offensichtlich hebt sich die Champagne ab, da die Ertragsrate in der Champagne von der Region als Ganzes für jeden Jahrgang bestimmt wird. Die Berücksichtigung eines so wichtigen Aspekts in Bezug auf das Weinqualitätsmanagement erfordert das Schreiben eines separaten umfangreichen Materials, das wir sicherlich veröffentlichen werden, sobald wir unseren Mut zusammennehmen.

Grand Cru. Grand Cru. Wie oft wiederholen Sommeliers diese beiden Worte voller Inspiration. Wie oft hören wir sie, wenn es um gute Weine geht. Wie oft empfehlen wir "Grand Cru". Und was ist das?

Der Begriff selbst ist französisch und bedeutet „Weinberg“. So einfach ist das. Dieser Weinberg ist zwar nicht einfach, aber in der Weinbereitung von internationaler Bedeutung. Der Grand Cru ist ein Weingut mit einem ausgezeichneten, etablierten Ruf.

Es stimmt, nicht alles ist so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. In verschiedenen Regionen dieses Weinlandes wird der Begriff „Cru“ unterschiedlich interpretiert.

Champagner

„Cru“ ist hier die Gemeinde, in der der Wein hergestellt wird. In der Champagne gibt es also 41 Premier Cru-Gemeinden und 17 Grand Crus.

Burgund

In dieser Region ist "Cru" ein spezifischer Weinberg ohne andere Ländereien. Dieser Weinberg hat seinen eigenen einzigartigen Status.

Bordeaux

In Bordeaux ist "Cru" ein spezifischer Bauernhof mit Weinbergen in seiner Zusammensetzung. Darüber hinaus hat jede Unterregion von Brodeaux ihre eigene Klassifizierung solcher Betriebe, es gibt fünf Kategorien von Cru. Da ist zum Beispiel Premier Cru. Dazu gehören das berüchtigte Chateau Lafitte, Chateau Mouton Rothschild und so weiter. Aber im Médoc gibt es Bauernhöfe, die zu einer besonderen Kategorie gehören, die es nur in dieser Region gibt – Cru Bourgeois.

Natürlich sind Grand- oder Premier-Cru-Weine die herausragendsten und Sie werden ihren Geschmack auf jeden Fall genießen. Und hier ist es besser, kein Wort zu nehmen, sondern es zu versuchen.

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Die freitagstrockenen Herbstabende der Patriarchen waren heiter und fröhlich. Die Bürgersteige waren überfüllt mit Passanten. Malaya Bronnaya war erfüllt von Lärm, Gelächter und Zigarettenrauch. In der Nähe des gläsernen Eingangs zum Grand Cru Weinrestaurant arrangierten wie üblich mehrere Damen eine Fotosession und zeigten abwechselnd ihre farbenfrohen Outfits einer großen schwarzen Kamera. Es gab nur wenige Besucher in der Einrichtung: zwei Tische im ersten Flur gegenüber der Küche und zwei im hinteren Abteil neben der Minibar. Aber trotz Vorausbuchung wurde ich in den Strafraum geschickt, eine Ecke zwischen Weinregalen und einer Holzzaunwand. Während ich auf die Speisekarte wartete, machte ich durch die Ritzen in den Brettern noch einmal die lokale Dekoration aus, die sich während meiner Abwesenheit nicht verändert hatte. Glatte, klare Linien von Holzeinsätzen und Trennwänden, die von großen schwarzen Regalen, die mit einer Vielzahl von Weinen gefüllt sind, widerhallten. Graues Parkett wurde mit Zementwänden kombiniert, und die schwarze Decke harmonierte mit gelungener Beleuchtung und seltenen Dekorationen. Die Möbel waren bequem, die Tische breit, aber die Sitzgelegenheiten zu eng, was jede Hoffnung auf Romantik, Privatsphäre oder Komfort sofort zunichte machte. Hat keinen Komfort und eine sehr schlechte Akustik hinzugefügt. Selbst bei minimaler Arbeitsbelastung konnte ich die Gespräche aller anderen Leute hören, aber gleichzeitig hörte ich meine eigenen nicht. In der Schießscharte, durch die die Küche zu sehen war, wurde auf Hochtouren gearbeitet. Außerdem sind mir diesmal keine Mängel aufgefallen. Was meine Strafsackgasse betrifft, so kamen Gäste und Personal mit beneidenswerter Häufigkeit herein und wählten, fast auf meinen Tellern sitzend, gekonnt Weine aus. Es ist lustig: Sie sitzen, essen und schauen auf die Gesäßtaschen der Hosen anderer Leute (gut, dass zumindest die Gesäßtaschen).

Menü im Grand Cru gespeichert des Autors Originalität basierend auf Elementen durchdachter Verschmelzung. Die Kombinationen der Produkte klangen verlockend, die Namen erfreuten mit der appetitlichen Stimmung. Die Preise waren nicht demokratisch, aber für die Patriarchen ist dies ein alltägliches Ereignis.

Das Essen war diesmal hell, etwas unverständlich, aber interessant.

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  Hausgemachtes Brot, 0 ₽
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  , 950 ₽
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  , 500 ₽
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  , 1450 ₽
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  , 1250 ₽
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  Risotto mit Artischocken und Burrata-Frischkäse, 1450 ₽
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  Steak Machete Prime mit Ofenkartoffeln, 2450 ₽
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  , 1450 ₽
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  , 1850 ₽
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  Schokoladen-Okumare mit geröstetem Mandelmousse und Kirschsorbet, 700 ₽
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  Wasser Lurisia 0,75 b/g, 550 ₽

Das hausgemachte Brot war köstlich, frisch, duftend und passte gut zu der hausgemachten Entenbrustpastete, die sich durch eine strukturierte Luftigkeit und subtile Schärfe auszeichnete.

"Sizilianische Oliven" waren klein und schmackhaft, ohne zusätzliche Verunreinigungen, Bitterkeit oder Säure.

„Thunfisch-Tartar mit Räuchertomate und Avocado-Consommé“ begeisterte mich mit hervorragendem, ich würde sogar sagen, perfektem Schnitt. Die Würfel waren wie eine Auswahl, gleichmäßig, ordentlich, elastisch. Der Geschmack von Thunfisch kam voll zur Geltung und wurde sehr lakonisch von einer leichten Marinade und Tomatensoße mitgesungen, was dem Gericht auch eine lässige asiatische Fröhlichkeit verlieh.

„Thailändische Fischsuppe mit Kokosmilch“ sah ungewöhnlich aus. Es schien, dass der Geschmack der grünen undurchsichtigen Brühe, aus der abwechselnd Einschlüsse von Fisch, Meeresfrüchten, Bak Choi und Kürbis hervorlugten, seltsam und zerstreut sein würde. Doch schon bei der ersten Probe verspürten die Rezeptoren sofort die Anziehungskraft einer eleganten panasiatischen Sinfonie, die ich bis zum letzten Löffel genießen wollte.

„Risotto mit Artischocken und Burrata-Frischkäse“ beeindruckte mich mit seiner hervorragenden Risotto-Komponente, köstlichen Artischocken und angenehmer Käsecremigkeit, die durch eine dichte, fast harte Schale unanständig gestört wurde. Wenn statt Burrata nur Stracciatella an dem Gericht teilgenommen hätte, wäre die perfekte Kombination herausgekommen, und so zog die raue Mozzarella-Schale das Gericht in die Riege der Feinschmecker.

Das „Machete Prime Steak with Baked Potatoes“ aus der Josper Bar Abteilung kam bereits aufgeschnitten an, aber da das Fleisch ruhen durfte, bildete sich keine Pfütze auf dem Teller. Das Steak war mäßig weich, saftig, aber ich habe seinen Geschmack nicht gespürt, weil die Fleischstücke unter Umgehung der Menübeschreibung mit einer süßen, zuckerhaltigen Demi-Glace-Sauce auf der Basis von „Zhu“ (Fleischsaft) überzogen waren. Er war es, der die ganze Initiative ergriff und sich bereit erklärte, der Star des Ensembles und gleichzeitig Solist, Gitarrist, Schlagzeuger und Keyboarder zu sein. Die Sauce würde am Tellerrand sitzen, das Steak würde in all seinen natürlichen Farben funkeln, also „Machete“ und nicht „Machete“ – kein Unterschied.

„Doradofilet mit Gemüsetatar“ zeichnete sich durch einen angenehmen Schmelz, eine knusprige Haut und eine zarte Sauce mit asiatischem Touch aus. Das Schneiden von Gemüse erwies sich als klein, aber ordentlich, es störte den Fisch nicht, sondern ergänzte ihn.

Lammschulter nach marokkanischer Art mit Couscous ist ein gut aufeinander abgestimmtes Paar aus duftendem, saftig geschmortem Fleisch und zartem, fast hirsegrünem Couscous. Alles on Topic, alles auf den Punkt und mit Seele.

„Schokolade Okumare mit gerösteter Mandelmousse und Kirschsorbet“, habe ich leider nicht verstanden, und der Grund dafür war zu viskose Schokolade, die an Gaumen und Zunge gedehnt und klebrig war. Gleichzeitig kamen andere Komponenten sehr gut heraus, kamen aber mit der schokoladigen Intensität und dem Nachgeschmack nicht zurecht.

Der Service bei meinem Besuch war aufmerksam, höflich und interessiert. Der junge Mann und das Mädchen, die für meinen Tisch verantwortlich waren, erledigten alles klar, pünktlich und mit sichtbarer Freude. Sie fügten Wasser hinzu, überwachten den Wein, wechselten Besteck und Geschirr und reagierten umgehend auf Anfragen.

Die Quintessenz ist dies:

Zwei Jahre später bin ich bereit, meine Meinung zu Grand Cru von Adrian Quetglas zu ändern. Trotz der Sackgassenlage und der inneren Unannehmlichkeiten ist das Restaurant besser und schmackhafter geworden. Es gibt dort noch keine Romantik, aber es gibt eine ausgezeichnete Auswahl an Weinen und eine hochwertige Küche, gewürzt mit anständigem Service.